“超级名模”琳达·伊万婕丽斯塔(Linda Evangelista)

1970年代是时尚的黄金年代，并且有些过头了。到1980年代，经济衰退、艾滋病冒头，时尚业衰退时自然的结果。不过，这些仅仅是原因中的几个，时尚行业运作成本狂涨也是一个原因。我们看看1980年代冒出来的那些“超级名模”当年那样巨额的收入、这么大的泡沫，不破也怪了。

超级名模是从意大利抄起来的。意大利的时装在1980年代成为国际现象， 阿玛尼的服装风靡世界。随着意大利时装热而产生的就是所谓的“超级明模”现象。那些美丽绝伦的模特们成为时装界和新闻媒体追逐的对象，成为人们的偶像，而她们自己的身价也水涨船高，在80年代达到天价的水平。

“如果当天的收入少于1万美金，我和克丽丝蒂决不会起床。”80年代的超级名模琳达·伊万婕丽斯塔在1991年如是说。这句狂妄的“名言”既真实地描述了超级名模纪元的现实，又预示着这一现象的终结。这位26岁女子的傲慢无礼触发起社会对当时模特业中的三位顶级尖子：琳达·伊万婕丽斯塔(Linda Evangelista)、耐奥密·坎普贝尔(Naomi Campbell)、克丽丝蒂·特尔灵顿(Christy Turlington)的反感和唾弃。时装业的蓬勃发展使这三位女子迅速成为全世界最出名，收入最高的妇女，然而她们却很快就转化成时装界的怪兽：她们完全忘记了自己的任务是促销时装产品，她们认为自己比那些时装更重要得多，她们有意无意地令自己身边的一切事物(包括她们受雇来促销的时装在内)黯淡无光，她们得罪了将她们推上顶峰的社会和组织力量，这些力量于是反过来反对她们。

耐奥密·坎普贝尔(Naomi Campbell)

克丽丝蒂·特尔灵顿(Christy Turlington)

这种经营了几十年，于1990年代初期登峰造极的超级名模现象，或许还会再拖上一段时日，但毋容置疑，已经开始走下坡了。由这些名模们代理和推广的时装，却正是因为这些名模而变得苍白，人们记住的是名模的姓氏及风采，而不是时装本身！这些日进斗金的30岁不到的女子，成了名望、财富、权力和美丽的化身，其中最有名气的几位据说身家已超过千万美元。她们比国际社交圈内任何女子都更出名，甚至连好莱坞明星也不能捋其缨。她们是每一个男人渴望的对象，而每一个女人都梦想着自己有一天能成为她们中的一员。

过去几十年中模特界也出现过一些耀眼的明星，如维露丝奇卡(Veruschka)、特维基、捷丽·霍尔(Jerry Hall)等，但无一能与这些超级名模相提并论。克劳蒂雅·斯奇佛尔(Claudia Schiffer)、辛蒂·克劳佛德(Cindy Crawford)以及前述的三位尖子，她们无一例外都是由设计师经过多年努力打造出来的，加上她们个人的魅力， 而成为这个崇尚金钱、权力的时代的偶像。“超级名模”一词是在80年代末期风行起来的，当时的国际时装工业和相关的奢侈消费产品业正面临着严重的衰退。超级名模于是应运而生，她们的出现掩盖了颓丧的事实，使时装业的魅力光环得以维持不坠。因此，不仅是时装设计师成了她们最大的支持者，时尚摄影师如斯提芬·迈什尔(Steven Meisel)、彼得·林德伯格(Peter Lindbergh)等人也都是她们的忠实拥趸。更有国际时装杂志的评论员，时尚分析家们的得力助阵，就连好莱坞的女明星们也为这些名模们流星般的窜升助上一臂之力。所有这些努力，终于使得时装模特成为20世纪末的大众偶像。这些模特不再隐姓埋名，不再像是邻家女孩的清纯模样，她们是大众所渴望的， 和以往标准不一样的艳羡和模仿的对象。

一个女孩子想成为超级名模，可不是只要有一副漂亮面孔那么简单。“在照相机镜头前，她有上万种不同的表演，和一种非常专一的对照相机的热爱。”这是卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)对于克劳蒂雅·斯奇佛儿的赞美。而当设计师伊萨克·米兹拉(Isaac Mizrahi)谈到他的缪斯女神辛蒂·克劳佛德时，所用的口气就好像他在谈论的是茱蒂·嘉兰德(Judy Garland)、玛丽莲·梦露或者杰奎琳·肯尼迪一样。在他看来，她们一样都是所有美国人的梦中情人。至于在设计中特别强调女性体态魅力的阿泽丁·阿拉亚，他的服装展所聘用的全是最美丽的模特，其中乃奥咪·坎普贝尔更是他的最爱。 签订专用合同的模特只为某一家公司而表演，成了该公司的形象代言人，设计师对她们就更加依赖了。正因为如此，当卡尔·拉格菲尔德在1983年一接受夏奈尔公司的设计事务，他首先就挑选法国模特伊涅丝·德·拉·佛列桑基(Ines de la Fressange)作为公司的代言人。

伊涅丝·德·拉·佛列桑基(Ines de la Fressange)

詹尼·范思哲在选用模特方面走得更极端：他不止需要一位模特，他需要很多个模特，而且这些模特必须为他专用，他不惜付出大笔额外的费用，去聘请一些同意在米兰时装展览周里专为他表演的模特。后来，其他的设计师 为了争得最好的模特，也愿意付出同样的高价，而且还不设专用的限制。设计师们开出的价钱越来越高，一台30分钟的伸展台上时装表演，模特的出场费很快就飙升到2万美金！

化妆品公司也急起直追，仿效这些设计师们，纷纷聘用专用模特做为自己的形象大使。宝丽娜·珀里兹科娃(Paulina Porizkova)为伊斯特·劳登(Estee Lauder)代言，克丽丝蒂·特尔灵顿为卡尔万·克莱因公司的《不朽》(Eternity)品牌拍摄广告，辛蒂·克劳佛德成了露华浓广告中的女主角。当歌星乔治·迈可尔(George Michael)重金聘请顶尖模特琳达·伊万婕丽斯塔、乃奥咪·坎普贝尔、克丽丝蒂·特尔灵顿和塔亚娜·琶提兹(Tatjana Patitz)，为他拍摄1990年的音乐录像带《自由》(Freedom)时，这些超级名模们终于企及了辉煌的顶点：她们不仅走红于服装界，她们也成了摇滚明星，而她们那些真正是摇滚歌星的男朋友例如斯迪芙妮·塞墨尔(Stephanie Seymour)的男友是“枪与玫瑰”(Guns'n'Roses)合唱团的阿克塞尔·罗斯(Axl Rose)、海莲娜·克丽丝汀生的男友是INXS乐队的麦克·哈金斯(Michael Huthcence) 倒成了陪衬。她们随着乐团巡回演出，到处受到尖叫不已的小青年们的疯狂膜拜，以及警察的现场保护。

这些超级模特们就像是磁铁，无论何时何地都吸引着公众的注意力。不论是什么样的设计师，只要能成功地让这些姑娘们首肯穿着他设计的衣服走上伸展台，管保他的设计第二天就会出现在国际媒体的头条新闻上。这些有利可图的女神们住的是顶尖旅馆的大套房，坐的是有专用司机的加长礼车，她们是协和飞机上的常客，身边永远围绕着一群贴身保镖。她们受到专职经纪、私人助手、私人厨师的百般呵护，有自己的拥趸俱乐部，社交场中不乏有国王或总统级的人马簇拥在身旁，有些模特甚至就嫁给了这些一国之君。

模特这一行当，在20世纪初期甚至有些声名狼藉，到了90年代却成了一种高尚职业，入了这一行，就形同拥有了上流社会的入场券，而且，这是现代社会里惟一一种女性的薪水高出男性的行业。

最初，模特不过是会走动的衣架子，直到19世纪末叶，随着摄影技术的发明，模特才成为一种专业。那时，刚处于萌芽状态的时装杂志会请一些社交界的名女人、舞蹈家或女演员来担任模特，拍摄一些时装照片。而在时装作坊里，则通常是由销售小姐亲自穿上时装师的作品向顾客推销。也有为数不多的时装师的太太,例如英国设计师查尔斯·沃斯的太太玛利亚·弗涅特(Marie Vernet) 为自己丈夫的作品担任模特。1884年，时装伸展台被正式启用，那些上层社会的女子根本不可能在这种公众舞台上抛头露面，因此，专门的职业模特就随之产生了。早期的模特通常是些出身低微的默默无闻的女孩子，她们的操守常常受到质疑，伸展台上的女模特甚至被当作是“妓女”的同义词。有趣的是，在50年代，纽约的模特常常手里拎一个女帽盒子，而将随身要用的化妆品、首饰之类小物件都放在里面，结果纽约街头上的妓女们也拎上一个帽盒子来做掩护，以免警察一眼就能看出她们来。

简·巴统(Jean Patou)是第一位聘用专业模特的欧洲时装设计师，1925年，当他从美国带了6位女模特回巴黎时，在社会上曾掀起轩然大波。1915年，一位名叫约翰·罗伯特·包维尔(John Robert Powers)的失业演员在纽约开设了世界上第一家模特经纪所。到1946年，伊莲·福特(Eileen Ford)也在纽约开办了自己的模特经纪公司，该公司后来成为世界上最大的模特公司，许多日后成名的超级模特都出自她的门下，在提高模特业的社会地位方面，福特模特经纪公司做出了很大的贡献。

即使在1950年代，还是只有很少几位模特的姓名能为人所知，其中，丽莎·芳夏格里芙(Lisa Fonssagrives)算是最出名的一个。她的照片从30年代中期直到50年代，一直出现在各家主要的时装杂志上，应该算作是第一位超级名模，她的成功为后来60年代的詹·什林普顿和特维基，以及70年代成名的古尼拉·林德博兰德(Gunilla Lindblad)、捷丽·霍尔和劳伦·霍顿(Lauren Hutton)等人铺平了道路。1973年，劳伦·霍顿与露华浓公司订定一纸40万美元年薪的合约，成为有史以来最昂贵的模特合约，宣告了百万元形象模特的开端。

丽莎·芳夏格里芙(Lisa Fonssagrives)

蓬勃发展的广告业将模特带进了日常生活的每一个领域，在大得像一栋房子的巨型广告牌上，在电视屏幕上，这些姑娘们不但销售时装，销售化妆品，她们还卖果汁、卖汽车、卖袖珍计算器，尤其是那几位顶尖模特，简直无所不在。

在此同时，时装界对于这些由他们一手打造出来的名模尖子的抱怨也越积越深了，时装摄影师们，《时装》杂志的编辑们已经受不了她们傲慢的大牌行径。一个突出的例子是乃奥咪·坎普贝尔，她的坏脾气和没完没了的迟到、拖拉，最终导致爱立特模特经纪公司公开宣布她为拒绝往来户，公司在公开声明中宣称：不论要花多少代价，公司的同人和客户都不愿再忍受她了。

时装设计师们不但被这些美女们高昂的索价所激怒，也为设计本身完全被罔顾而沮丧。在这些超级名模成风之前，直到80年代，传媒对时装表演的评论和报道总是直截了当地对式样、面料、裁剪、风格等提出意见。可现在那些记者和专栏作家们却对琳达·伊万婕丽斯塔所谓的怀孕，对克劳蒂雅·斯奇佛儿和大卫·科泊菲尔德的婚约，以及乃奥咪·坎普贝尔与拳击选手迈克·泰森和影星罗伯特·德·尼罗的绯闻表现出更大的兴趣，辛蒂·克劳佛德和影星理查·基尔的所谓假结婚更是闹得满城风雨，这两口子竟然弄到要花25,000美元在《时代》上刊登整版广告来证明他们的相爱是真挚的。

1995年在巴黎举办的时装表演会上，由于设计师们一致决定不再向节节升高的出场费低头，这些超级名模们的身影就几乎完全消失了。1996年的时装展，更因为着眼于新一代的消费者，而彻底地起用了一班年轻的全新面孔，新出道的女孩子之中，有身型瘦小的营养不良似的凯特·莫斯(Kate Moss)，有贵族化的蓬克斯提拉·特南特(Stella Tenant)，有来自亚洲的珍妮·石明珠(Jenny Shimizu)，个个都野心勃勃，有些刺着文身，也不乏女同性恋者，这批形形色色的新人正具有富裕年代孩子们的特色。

珍妮·石明珠(Jenny Shimizu)

这些新模特被打扮得就像是平常的邻家女孩，对她们而言，头发蓬乱不洁，唇膏涂污化开，都可以不必在意。90年代的后半叶，粗野小子潮流当道，那种好像海洛因吸食者的面容倒成了时尚，不过这种趋势很快就在国际范围内遭到唾弃，没有维持多久就消退了。

这些时装界的新宠中，不少人染有毒瘾或酗酒，其中几个衰弱到在伸展台上都走得步履蹒跚，摇摇晃晃。1997年，20岁的时装摄影师戴维·索仁提因吸毒过量而死，引起震惊，也由此而令时装界的风气为之大转：有些时装杂志过去喜欢用一些身型瘦弱，满面病容，半死不活的模特的照片作封面，现在收到许多抗议的读者来信，连同原已签约的广告也被终止；模特经纪公司亦要采取强制的手段，迫使旗下的年轻模特去戒毒，就连美国总统克林顿也对这种“不健康的倾向”提出了批评。

这些新面孔就如过眼烟云一般，很快就退出了伸展台。克劳蒂雅·斯奇佛儿、辛蒂·克劳佛德、乃奥咪·坎普贝尔和克丽丝蒂·特尔灵顿等几位硕果仅存的顶尖模特，凭借昔日的光环重又占领了伸展台和摄影镜头。不过，她们想开辟第二职业的努力却无一例外地遭到失败：克劳蒂雅在德国电视上主持的脱口秀不得不草草收场，乃奥咪第一张唱片的败绩从此终结了她的歌星梦，辛蒂担任主角的第一部影片被影评人批得体无完肤，不过她的健身操录影带倒是卖出了500万盒，业绩还算不错。

凭心而论，倒也不是没有模特变影星的成功例子，不过人数少得可怜而已，其中最成功的要数劳伦·霍顿。虽然眼睛有点斜视，门牙有条缝隙，鼻梁也不很挺直，但她不但在70年代里成为超级模特，还因在影片《美国舞男》中的演出而大放光彩，甚至后来又以60岁的高龄传奇般地重返伸展台，然而，她恐怕只能算是一个美丽的例外。

每年都有成千上万的女孩子怀着梦想投入模特这一行业，每个表演季里也都会出现几颗耀眼的新星，只不过大多陨落得飞快，就像从来没有出现过一样。就拿夏奈尔公司为例：1999年，斯提拉·特南特换成了卡伦·埃尔森(Karen Elson)，可是不出同一年，卡伦又被尤拉茜安·德佛安(Eurasian Devon)所取代。

进入21世纪以来，这种状况看来也不会有多大改变。当时装设计师卡尔·拉格菲尔德向公众宣布：用来自英国的贵族化的蓬克 斯提拉·特南特换下了克劳蒂雅·斯奇佛儿，他说：“在表现出时代精神这方面，斯提拉比克劳蒂雅更加合适。我很遗憾，但模特这一行从来就是不公平的。我只能说，时装是一门非常艰难的职业。”

超级名模的时代一去不复返了，现在的名模，虽然费用也高，但是好当年的那些名模的价格相比，完全不可同日而语了。

 

 

 

 

 

2010年6月22日，于洛杉矶