作者文章归档：徐娟
西方美学家艾迪拉多·德·弗恩特在题为《社会学与美学》的一篇文献综述中曾指出：西方的社会正在经历一场深刻的审美化（aestheticization）过程，以至于当代社会的形式越来越像一件艺术品，审美化正在成为当代社会的重要组织原则。
国际美学学会前主席阿莱斯·艾尔雅维茨说：“审美泛化（aestheticization）无处不在。所谓"审美泛化"是指对日常环境、器物也包括人对自己的装饰和美化。进一步说，美学也因此淡化了其形而上学意味，我们知道，即使"形而上学"本身也不像它在60年代、7...
身体的保养不是消费文化的新发明。在传统社会，宗教社团如修道院要求禁欲，强调锻炼与饮食的控制。但是，禁欲通常意味着身体臣服于"更高的" 精神目的。支配性的基督教伦理贬低并压制躯体，基督教的传统颂扬灵魂的美学，而不是躯体的美学。禁欲的养生法克制躯体的性方面而释放灵魂。在消费文化中却相反，性学专家宣称：饮食的控制与锻炼将强化性的威力，锻炼与性的关系现在通过"性锻炼" (sexercise)或"锻炼性"(exersex) 等新术语而混合为一。对于裸体的羞耻感在专家与消费利益的批判之下越来越减弱甚至消失。为了享受高强度的快感与满足感，...
当代视觉文化对身体和构形性的关注：当代人对身体的关注，尤其是身体外观的重视超越了以往任何时代。所谓身体的美学化，是指当代生活中人们对自己身体外观形态的专注，强调身体符合当代时尚标准的过程，其中关键词是健康与美。当人们物质生活水平提高，温饱问题解决后，形体外观的美化和健康便提上了议事日程。
在消费文化中，躯体被认为是快乐的载体。现实中的躯体越是接近青春、健康、苗条与美丽的理想躯体意像，那么它的交换价值就越高。服饰的设计是被用来赞美躯体的，不像十九世纪那样，服饰的设计是用于遮掩身体的。在维多利亚时代，人们并不认为床上的裸体是美的，一切关于性的活动都应该发生在黑暗中。那时的性手册...
对造美活动已有相应的规范约束，从举办美容医疗机构的单位或者个人和执业人员的市场准入监管，医疗美容新技术临床研究的专家论证到医疗美容机构重大医疗过失及时报告和医疗美容项目备案的审核等都已作了明确规定，同时还应明确规定美容手术年龄，禁止非医学需要的针对未成年人的手术；对日常的美容药品器械强化审批，对医疗美容广告进行严格审批。而对选美活动，首先由文化部门核对举办单位的资质，并由举办单位将其活动宗旨和目的、选美基本原则、组织及选秀方式、比赛程序、经费来源与支出等呈交审批，对选美活动内容和过程进行控制，避免违背社会公德的不良现象发生。文化部门对选美活动进行全程监管，确定选美活动主旋律，引导选...
美丽消费中的权利义务是消费者与美丽资源控制者之间的利益分配。美丽消费中经营者利用其话语权，通过强大的媒体推销其价值观和审美观，对消费者而言，消费往往是产生于虚假需要基础上的过度消费和非理性消费。因此，若双方权利分配和消费者权益保护失当就会使美丽消费最终成为社会发展的掣肘。而美丽消费中商家强大的经济权力容易对消费者权利形成压迫，甚至加剧社会不公平现象和失衡心理。因此，法律约束应从微观层面的权利义务分配入手，维护消费秩序。以选美活动为例，当前选美活动诸多问题需要规范，包括侵犯选手人身权、选美程序混乱、主办方和承办方责任...
丝绸是中国古代文明的特征之一，男耕女织又是中国封建社会赖以存在和稳定的基础，因此，中国古代关于丝绸起源的传说很多，民间所祭祀的蚕神种类也很多。最为著名的是黄帝元妃嫘祖始创养蚕种桑之术。嫘祖始蚕之说，初见于宋代罗泌《路史?后记五》，其文曰：黄帝“元妃西陵氏，曰嫘祖。以其始蚕，故又祀先蚕”。又见于《通鉴纲目前编?外纪》：“西陵氏之女嫘祖为帝元妃，始教民育蚕，治丝茧以供衣服，而天下无皴瘃之患，后世祀为先蚕。”事实上，在嫘祖之前，人们可能将黄帝本人作为养蚕的发明人。北齐时，“京城城北之西，去皇宫十八里之外”有蚕坊，蚕坊之...
当代面料行业公认的强国是意大利和法国，两个国家的面料品牌在中国市场上完全可以说是奢侈品。仔细分析其强大的原因，无非是软硬件两个方面，“硬件”是生产设备、原材料和生产工艺，“软件”是产品的设计。目前国内面料企业使用的硬件设备很多都是从这两个国家进口的，应该说在“硬件”方面差距很小，甚至没有差别。真正的差距来自于“软件”方面，也就是面料产品的设计。在国内市场山寨盗版成风、对知识产权保护还不是很完善的今天，坚持原创设计似乎有点得不偿失，这也是国内许多设计师难以坚持原创设计的原因。
一些...
意大利对外贸易委员会日前来中国打假，呼吁中方采取措施保护意大利品牌。这再次给我们敲响警钟，中国的服装不能、也不再需要靠“傍洋牌”去迷惑消费者了。中国制造特别是服装业，必须更加自信，必须踏踏实实做自己的品牌。首先从需求来看，消费人群尤其是高端消费人群的消费习惯已经不像以前那么盲目。第二，从供给方面看，本土品牌很多，一些品牌已经具备和国际大品牌抗衡的实力，只是一些细节培育不够，在细分市场上还缺少经验。
中国人并不缺少聪明才智，中国文化底蕴丰厚，历史上曾是令世界仰望的时尚之邦，但改革开放以来，在全球化过程中扮演了一个加工者的角色。以中服为例，每年出口服装价...
手绘鞋,也有人称涂鸦鞋、彩绘鞋．即在原纯色成品鞋基础上，根据鞋的款式、面料以及顾客的爱好，画师在鞋面上用专门的手绘颜料绘画出精美、个性的画面,在不影响鞋子使用性的基础上，更增添其可观性．
在讲究时尚个性的潮流中，千篇一律的服饰、首饰和挂饰往往缺乏长久的生命力。一双普普通通的白布鞋，经过制作者的“涂鸦”，摇身一变成为十分惹眼的时尚鞋。这种充满创意的手绘鞋，在生活中悄然走红，成为年轻一族展现个性的新选择。手绘鞋备受年轻人的青睐，个性手绘店的消费者主要是中学生和大学生，他们走在时尚的最前沿，标新立异正是他们追求个性的体现。尤其是消费能力较低的中学生，很热...
机采棉是中国棉业持续发展的必由之路。首先是因为拾花难，特别是北疆，采棉期只有45天，在这45天如果采不回来就会烂到地里就再也摘不了了，这就要求拾花必须及时。第二是人工采摘成本很高，到底多高？2000年以前那时候中国的城镇化还没有达到目前的水平，当时的采花费是每公斤3毛到4毛，到2010年间增长到1.5元，2011年涨到每公斤2元。机采棉呢？每公斤平均7毛，拿去年为例，机采棉每亩棉花比人工采摘能够节省费用每亩达到450块钱到500块钱。所以，过高的拾花成本直接削减了棉农的利益。第三是作为纺织行业很希望降低成本，提高成纱质量，纱厂为什么愿意用美棉、澳棉，为什么不愿意使用中国的棉花？因为我...