山不高，却有齐天大圣和通天大圣的墓塚；庙不大，却是福建仅有、全国罕见的国宝级建筑……宝山，奇哉，异哉。

     宝山，坐落于闽北顺昌县的西北部，在顺昌1985平方公里的崇山峻岭间，论海拔高度，宝山以1300余米位列第二，第一名是顺昌县和建瓯市交界处的郭岩山，好像是1500余米。若从文化的角度来看，宝山太高了，它甚至可以比肩武夷山。

    但是，千百年来，宝山更像是养在深闺的女子，没有走出过家门，没有被更多人赏识，它的名声只在当地有限的范围内传播，它能吸引零零散散游客慕名而至的，或许只是山顶那间小庙不甚旺盛的香火，亦或是一道道称得上奇崛的景致……上个世纪末期，宝山突然震惊福建考古界，震惊全国建筑界……

    上宝山有两条路：一是自顺昌县城出发，缘富屯溪畔的316国道西行，至该县大干乡而上；二是沿着闽江支流金溪岸边的省道西进，至该县元坑镇谟武村而上。更多的游客喜欢选择第一条线路上山。我三次登宝山亦如是。

    这条路，汽车可以直接开至宝山半山的上湖村。上湖村是座小村落，村子里外遍布银杏树，或挺拔顶天伟岸健硕，或俯卧在地虬枝蜿蜒，树龄均有数百岁。银杏树被生物学界公认为是植物的活化石，它曾经跟恐龙生活在一个时代。银杏树的叶和白果可入药。扇形的叶片从春天萌发到秋冬凋落，每个季节都有各不相同的色泽。尤其是秋末冬初，绿叶被霜风浸染成金灿灿黄彤彤，在蓝天映衬下一树树如同旺盛的烈焰，上湖村就被这金色包裹着，远远近近的摄影爱好者们闻讯而来，如饥似渴地按动照相机的快门大快朵颐。

    从上湖村可以清晰地望见宝山顶峰，期间攀登约莫一个小时的时间。沿路先是经过一片稻田，田间的小路是石子铺就，挤挤挨挨无序排列的石子被岁月的脚步磨砺出幽深的光彩。过了稻田，便是竹林，臂膀般粗壮的竹子密密匝匝望不到尽头。竹林里的山道平缓而稍阔，可以行走板车或者手扶拖拉机，这条路，既是上山的路，也是当地农民劳作的路，春天，一车车的竹笋从这条路上运下山，夏天，一车车的竹子挥手告别故土远行山外……倘是收获的秋天，在竹林浅浅处朝稻田望去，金黄的稻子，翠绿的竹子，隐约的村庄，交相映衬，画面真真是美仑美奂。

 

                                                         宝山秋天的竹林（顺昌摄影家吴强摄)

    竹林行走半小时后，便进入阔叶乔木为主的树林，山路亦变得狭窄且陡峭，并随着山势左盘右转。树林间有老藤枯叶，毛茸茸的苔藓，有各色野果菌类，还有鲜美可口的“鸭掌叶”，它长在树上，随手采摘放进嘴里，慢慢咀嚼，清甜的汁液满口皆是，走累了，正在口渴身乏的时候，一片“鸭掌叶”果然能提神养气。可是这种树叶不多见，尝它的美味还需运气。

    沿着山路继续往上攀行，树林间逐渐融入松树，有的孤兀地伫立山崖上，奇形怪状的树冠凭你尽情幻想尽情发呆，有的三两颗凑在一堆，粗壮笔直的树干直冲云霄，有的则群簇拥成一片。一会儿，阔叶树似乎都累了，不肯往上，于是，满眼都是松树了。继续往山顶上走，松树越来越多，越来越矮。接近山顶时，竟然出现了草甸，细叶浓密的不知名的草布满了崖壁。

    因为海拔高度不同，气候温差迥异，各类植物择善而居。对于一座千余米高的山，竟然有这么明显的植物梯级分布，也是宝山的特色。

    宝山的顶峰叫南天门，但是不忙着去山顶，我们可以先来看看宝山上的这座小庙。庙名叫宝山寺，规模并不宏大，远远望去，像是当地村里的传统民居。可是，你千万不可小觑了这座小庙。

 

远处的屋顶是宝山寺。前景的花是杜鹃花，当地也叫清明花，春天绽放，宝山上甚多。（顺昌摄影家吴强摄）

 

    进入庙门，这座建筑才会让你不可思议：庙内所有构成都是石材，石头的柱子，石头的房梁，石头的墙壁，石头的瓦片……石柱为梭形，两头尖，中部肥大，要两个成年人才能合抱，建筑界称之为梭形柱，它跟屋顶厚重的房梁并称为“肥梁胖柱”。肥梁胖柱的建筑风格为那个时代？专家们定格为元朝。这就太珍贵了呀！

    元朝建立到灭亡，总共八十九年时间。元朝的铁骑所向披靡攻城拔寨，虽然蒙古人用武力统一了大江南北，但在文化上却没能留下深刻的印迹。这不到一百年的王朝里，不论是官府衙门的强制还是民间的自觉，具有时代特色的建筑，在随后改朝换代的疾风暴雨中被铲平，存世了了。

    宝山寺的发现，惊动了国家文物、考古、建筑界，经过审慎的考察，专家们确定，宝山寺是福建省仅有，全国罕见的完整地保留了元代建筑风格的寺庙。旋即，宝山寺被列入国家级文物保护行列。

    宝山寺内的房梁、柱础、墙壁、供案、香炉等均刻有古朴的图案，龙、大象……岁月的沥洗已然使得图案有些模糊。宝山寺的建筑用材皆是就地取材，当年采石处现今仍保存完好。据说，宝山寺仿木石构之外，还用木材另建了外层建筑，它罩在石构建筑上，两者犹如棺椁之关系，因为年久，木头烂掉，仅留下了纯粹的石构寺庙。庙内香火一般，几度没有僧侣进驻。

    宝山顶峰距离宝山寺只有数百米之遥。，这里，还有更为奇特的东西。

    山顶是石构的断壁残垣，依稀可见当年的建筑模式，山顶亦是庙宇，名为南天门，传说因雷击受损坍塌，其南向和西向均为悬崖峭壁。南天门完整地保留了朝西的拱形门，门外依山势有片空地，其上有石构小屋一间，屋门亦朝西，正对着屋门的是一块墓碑，碑上镌刻着“齐天大圣、通天大圣之位”碑顶有一帽状墓首。齐天大圣和通天大圣怎么会有墓碑呢？哪个好事者有此作为？墓碑立于何时？有什么意义呢？

 

            宝山之巅的南天门，虽然是断垣残壁，但是残缺的美很震撼。（顺昌摄影家吴强摄）

                             门前5米处，既是齐天大圣的墓碑。（顺昌摄影家吴强摄）

 

    专家根据墓碑的形式和文字的书写等多种因素，推断墓碑乃元代产物，它的诞生，比小说《西游记》早了175年。这个偏僻的山巅，如何有齐天大圣之墓？众所周知，齐天大圣是神话传说中的人物，上天入地，长生不老，他怎么会死呢？为什么宝山上有他的墓碑？

     原来，当地有崇拜齐天大圣孙悟空的习俗，据说顺昌县有孙悟空的庙宇数十座，而这也印证了清代小说集《聊斋志异》的记载。《聊斋志异·卷十一·齐天大圣》载：许盛，兖人。从兄成贾于闽，货未居积。客言大圣灵著，将祷祝祠。盛未知大圣何神，与兄俱往。至则殿阁连蔓，穷极弘丽。入殿瞻仰，神猴首人身，盖齐天大圣孙悟空云……自此屡至闽必祷大圣。

    彼时，外省客商入闽经营，须先祭拜齐天大圣孙悟空，否则，必遭报应。小说家言，未必全信，但提供了当时的民俗传统。福建人崇拜孙悟空，至今仍有，我的一个朋友，家住海滨某市，从不吃牛肉，问其原委，说是家族世代祭拜孙悟空，不能吃牛肉，因为牛魔王是他的结拜兄弟。泉州开元寺的两座古塔，一为仁寿塔，另一座为镇国塔，分别建于唐宋。塔身上雕绘着精彩的佛家典故，其中就有孙行者的形象。据说多年前一位日本学者特地到开元寺考察，综合了多种因素，便断定孙悟空形象的发源地出自福建。

    福建人大可不必为此沾沾自喜，把神话传说中的形象作为历史人物来考证探究，牵强附会他的七姑八姨，行踪言论，是不是有些儿戏或者幼稚？

    在其他地区未见类似祭拜遗风的情况下，有人宣扬说孙悟空的老家在顺昌县，无独有偶，山西的一个什么县，也向世界宣布他们那里是孙悟空的祖籍地，好像江苏等地也加入到争抢孙氏祖地的行列中，细细想来，叫人浑身发冷。

    撇开孙悟空的祖籍地不说，宝山上的历史遗存，给了当代民俗、文化、考古等各方面研究带来丰富的信息，这是很可取的。

                                             俯瞰群山，别有气势。（顺昌摄影家吴强摄）

 

    站在南天门残破的遗址上，诸多山脉仿佛巨龙来朝，都匍匐在你的脚下，清风徐来，荡气回肠。

    宝山，是可以慢慢地细细品味的。如果你有探险的勇气，可以到丛林里走一走，碰不上野兽，但可以遇见你为之兴奋的风景。如果你的运气好，说不准还能撞上难得一遇的佛光。南天门下的悬崖上，有着大大小小的岩洞，有的很浅，一眼望见底，有的深不可测。

                            南天门下的悬崖峭壁，其间有不少岩洞。（顺昌摄影家吴强摄）

    一年四季，春夏秋冬，宝山的景色各不相同。冬天里，当山下小有温暖时，宝山顶上可能已经雨雪霏霏了。宝山的雪景不管你从哪个角度欣赏，总能让你流连忘返。

 

                                                        宝山雪景。（顺昌摄影家吴强摄）

    当地政府部门正着力开发宝山的旅游事业，除了对现有的人文古迹和生态严加保护，另外加大招商引资力度，加强对公共设施的修建和景点建设等等，一番改造后，宝山能是啥模样？不可得知，但不管你什么时候到宝山，都会有丰厚的收获。