按：文革前后，笔者遭极左路线的迫害，被从汉阴县委机关发配到汉阳区委工作，长达十几年。这使我有机会考察此段历史文化，汉阳坪的来龙去脉。近十多年我发表的大量文章，能陆续出几本书，得益于在汉阳、在南山的这段经历。说起汉水蒸盆子，我有一定发言权，至今仍有美好记忆。
被命名为陕西名菜的汉水蒸盆子，以肉烂汤鲜、色味诱人、营养丰富、十全大补著称，有汉水流域“满汉全席” 之誉。
呈现的特点是：整鸡整蹄，见筷骨散，汤汁红黄，汤鲜、色艳、味浓，滋补养人。用料品种多，计30余种，有猪肘、全母鸡、鸡蛋饺、肉糕、墨鱼、莲藕、胡萝卜、香菇、木耳等主辅料，有大料、红枣等调料;工艺复杂，需腌料、做蛋饺、肉丸、肉糕，然后蒸制;制作时间长，最短也需9个小时。因此常在过年或宴会时才做，甚为珍贵。
现在，有个汉阴汉阳蒸盆子与紫阳汉城蒸盆子之争，其实是－回事，或称作汉水蒸盆子的两姊妹。
笔者认为，汉水蒸盆子，产生于汉阴县汉阳镇，与汉阳坪的悠久历史有关。汉阳坪原名汉阴坪，曾是北周(557年) 至唐至德元年（756）时的安康县故城，唐至德二年（757）至南宋绍兴元年（1131年）的汉阴故城，江对岸阮家坝及黄泥梁曾是新石器早期古村落，西汉高祖五年（前202）至西晋咸宁六年（279）时的古安阳城遗址。据传，蒸盆子是古安康故城及唐至宋代汉阴故城（今汉阳镇）达官显贵，招待贵客的一道菜。“众菜无人尝，只因蒸盆在”，是说蒸盆味香浓郁，能顶个七碟子八碗。
汉水蒸盆子渊源有三种说法：一是说西汉初年，汉王刘邦率队从古子午道翻凤凰山来到今紫阳汉城，沿汉江西行去南郑（今汉中），三十里设一驿站，一路行军打仗，安营扎寨，为节省时间，就将猪蹄、当地盛产的莲耦，连同百姓送来的鸡一古脑全放大锅内烹煮，后经历代逐步改良，最终形成了与紫阳（汉城）蒸盆子迥异的一道菜肴；二是说三国时期，以渔猎为生的汉阴坪渔民，苦于洪水暴涨、江水浑浊，饮用水十分稀缺，食物无法烹制，聪明的船老大龚氏一家，突发奇想，借烹馏之法，将浑浊的江水变成清水，并利用蒸馏的过程将食物蒸制成熟，此法被渔户广为接受；三是说，原为汉江艄工的－道烩菜，逐步发展而来，到了南北朝时期，经邑人李迁哲大将军指示手下人改进成型。
《史记.高祖本纪》只是说，高祖元年（公元前206）四月，刘邦率大军经子午道来到陕南进驻南郑（今汉中），并未言明是绕道翻凤凰山经今紫阳汉城沿汉江西行去南郑，所以，第一种刘邦到汉城说法尚缺文献支撑。而后两种说法，倒有可信性。历史上，紫阳的大部分(特别是包括汉城在内的西南部)一直归古汉阴管辖，500年前的明代才分出去另立的县，应该说，汉阴汉水蒸盆子已涵盖了紫阳汉城蒸盆子。汉城与汉阳相距60华里，历史上相当长的时间里，今汉阳是县治所在地，汉城则是下属的一个集镇，之间又有三天连环逢场的关系，人员往来频繁，两地的蒸盆子惊人相似就不足怪了。其实，两地可联手申请非物质文化遗产保护。第二种说法中，有人将其中的船老大龚氏，说成邹氏，是不对的。汉阳邹氏，清道光年间才从湖南新化移民过来，而龚氏系自古以来的土著巴人。
笔者考察，到了清代和民国，汉水蒸盆子才臻完美。这是因为，湖北大量移民来汉阳坪经商，使昔日汉阴老治商贾云集，市场活跃，重新繁华起来，人们对吃的追求上了层次，湖北移民代、尹、蔡等氏对蒸盆子的食材配伍、作料进行了不断改良，猪肉选用的是以包谷、红苕、构叶为主饲料的家养猪，并充分利用当地山鸡、柴鸡蛋、野生菌等食材优势，形成了极具地域特色的汉水蒸盆子，人送雅号“天鹅扑月”。
汉水蒸盆子，主要流行在汉阳集镇和汉城集镇。两地集镇居民，历来有利用吊脚楼养猪的习惯，即使在割“资本主义尾巴”时期，仍偷着养猪，目的就在逢年过节能做蒸盆子吃。
近年，汉水蒸盆子已从县城已走进了省城、京城，上了高档宾馆酒店餐桌。
(载李家成新著<汉阴拾韵>一书)